6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой пеной лучше запенить швы в доме

Чем заделывать межпанельные швы внутри квартиры?

Герметики, предназначенные для внешних швов тут мне кажется не годятся. У тех есть требование к стойкости в солнечному свету, влажности и пр., но их меняют через 10-15 лет. В квартире же сухо, ультрафиолета нет. Зато закладываются один раз и навсегда, поэтому если что-то потом отслоится, то ремонту уже не подлежит (не узнаешь да и не долезешь уже). К тому же различные паразиты, в виде грызунов, также могут повредить герметизирующий слой.
По идее лучше всего был бы силиконовый герметик. Однако тут он не проходит по двум причинам. Первая — слишком высокая стоимость, ведь размер шва может быть 3*10 см и длиной несколько метров! Второй недостаток — низкая адгезия к пыльной, рыхлой поверхности. А вычистить щели до идеального состояния просто нереально.
Посоветуйте, пожалуйста, подходящий материал для данных целей!

монтажная пена на 3/4 глубины шва и затем штукатурка с армировкой сеткой.

А пену не будут грызть мыши? Или штукатурка как раз для этих целей предназначается?

Попробую немного уточнить характер работ. Снимаю старые облицовки из сухой штукатурки, а также аналогичный подвесной потолок. Вместо них будет делаться новый, поэтому все стыки будут закрыты. Штукатурить их было бы излишней тратой времени и сил. Шов между потолком и стенами отстоит на 10см от потолка, причем проходит он поверх ступеньки. Поэтому разглядеть, что он из себя представляет, можно лишь используя зеркальце.
Плинтусы на полу также сняты. Между стеной и полом — вертикальная щель порядка 3см шириной и разной глубины (от 0.5см до 10см), заполненный остатками раствора, разбитым стеклом и прочим стоительным мусором. Попытки заполнить шов раствором были не слишком удачными: сам по себе раствор стоит, но стыки со стеной и половой панелью неплотные. Видимо плохая адгезия, тепловые уходы, шевеление панелей, не знаю. И если мышь там не пролезет, то воздух проходит. Из подвала (а мы на втором этаже) иногда тянет гнилью, куревом от соседей.

Если глубокий шов можно спокойно заполнить монтажной пеной, то в других местах она ляжет лишь на поверхность и чтобы она не мешалась, придется ее срезать. А что тогда останется?

вычистить пыль из межранельных швов перед заделкой нужно обязательно.

Монтажная пена — дорого. Продается такая пенополиэтиленовая колбаса, название типа «Энергофлекс», её ещё на водопроводные трубы в стояке надевают, она бывает разной толщины, и её можно вдоль и поперек нарезать соответственно ширине и глубине шва. Стоит от 20 р за 2 метра (толще соответственно будет дороже). Сначала эту колбасу запихивать плотно в очищенный межпанельный шов, чтобы оставалось не слишком много, но и не слишком мало места для штукатурки, потом грунтовать и штукатурить вровень со стеной каким-нибудь цементно-песчаным раствором — например, продажной цементно-песачной смесью (ЦПС) или недорогим плиточным клеем. если будет использоваться ЦПС, надо предохранять от чрезмерного высыхания первые два-три дня (прикрывать пленкой или водичкой брызгать), если шов быстро подсыхать будет. Сейчас, правда, увлажнение может быть и неактуально — погоды нынче стоят прохладные, центральное отопление пока не включено.

Пока писал, появились дополнения. такие тонкие швы можно просто тщательно заштукатурить подходящим материалом, или запенить но для качественного выполнения работ его придется очистить. Я думаю, что на неочищенном шве и герметик, и пена будут плохо держаться.

Misha_K написал :
название типа «Энергофлекс»,

Это для труб, а для швов Вилатерм, если не ошибаюсь.

Но пеной можно заделать неровный шов, а вилатермом — нет.

2 BV
*Это для труб, а для швов Вилатерм, если не ошибаюсь.

Но пеной можно заделать неровный шов, а вилатермом — нет. *

не очень понял насчет неровных швов. Оно же все мягкое, гнется и мнется. Мне показался очень удобным именно тот материал, который для труб (Энергофлекс).

2 darkstar
У Вас швы тонкие (если до 3 см и даже потолще), я бы не армировал, если штукатурить.

Misha_K написал :
не очень понял насчет неровных швов.

Прилегание Вилатерма в шве например при трещинах / выбоинах не будет идеальным и оттуда будет дуть.

Я бы комбинировал Вилатерм с пеной.

Энергофлекс довольно эластичен, его можно очень плотно набивать, и вообще его и нужно плотно и тщательно заталкивать в щели.

bv написал :
Прилегание Вилатерма в шве например при трещинах / выбоинах не будет идеальным и оттуда будет дуть.

Я бы комбинировал Вилатерм с пеной.

Вообще вилатерм без клея (силликонового герметика) никто не использует.

Misha_K написал :
Монтажная пена — дорого

Вообще-то, если сравнивать со стоимостью вспененного полиэтилена 2м/20руб, то все же дешевле!
Запихнуть «колбасу» в шов — это хорошая технология для наружных швов. Там все в одной плоскости, строго одинакового размера. В моем же случае щели очень разные, имеют неравномерную ширину и глубину. К тому же, повторю, шов под потолком увидеть трудно, его можно лишь ощупать. Как там ляжет уплотнитель, если вообще его удастся туда упрятать, трудно предположить.

Misha_K написал :
штукатурки, потом грунтовать и штукатурить вровень со стеной каким-нибудь цементно-песчаным раствором .
надо предохранять от чрезмерного высыхания первые два-три дня (прикрывать пленкой или водичкой брызгать), если шов быстро подсыхать будет

То, что штукатурка (цементная смесь) растрескается — это есть экспериментальный факт. Прикладывать пленку или брызгать водой просто нереально в околопотолочных местах. Да и грязи от этого будет порядочно. Я ведь живу в этой квартире, где затеял ремонт. После перемещения всех вещей из одной комнаты в другую часть квартиры даже коту ходить стало негде.

Misha_K написал :
на неочищенном шве и герметик, и пена будут плохо держаться.

Идеально подготовить поверхность, как это делается при антикоре автомобиля, в данном случае нереально. Поэтому заранее приходится предусматривать выбор соответствующих материалов. Пена в этом плане мне кажется наиболее удачным, поскольку она расширяется и обеспечит беззазорное соединение «внатяг». Даже если адгезия будет не очень хорошей, пена будет сидеть мертво.

Misha_K написал :
не очень понял насчет неровных швов. Оно же все мягкое, гнется и мнется

Как бы ни был мягок уплотнитель, это «твердое тело», а не затекающая во все неровности аморфная масса. Поэтому его смысл — заполнить лишь относительно большой объем, а для герметичности нужна какая-то «мазня».

Misha_K написал :
У Вас швы тонкие (если до 3 см и даже потолще), я бы не армировал, если штукатурить

Штукатурка дает трещины (по стыкам). Это проверено.

И все же, съедят пену мыши или нет? Периодически они бегают по подвесному потолку, значит пролезают через щели. Так что этот вопрос отнюдь не праздный.

Я было подумал, а не использовать ли в качестве герметика пластилин? Разогреть его феном или в водяной бане, чтобы стал мягким, и залепить все щели? Неужели нет специальной мастики в ведерке для заделки таких швов? Или все же стоит применить герметик для наружных работ? Вот, нашел нечто похожее: » > . Я вот подумал, может быть прогнозируемый срок службы этого герметика 10-12 лет — это при атмосферном воздействии, а в помещении этого ограничения может и не быть?

Egorka написал :
Вообще вилатерм без клея (силликонового герметика) никто не использует.

Вы бы посмотрели, как стоит Вилатерм после сдачи дома — перекрученный и тд.

Вообще-то герметиком заделывают швы снаружи, но только не СИЛИКОНОВЫМ.

2darkstar » Благодаря низкой паропроницаемости используется для создания внутреннего пароизоляционного слоя при монтаже оконных блоков согласно требованиям ГОСТа.»

конечно, штукатурка дает трешины, но очень и очень тонкие, но не вываливается и не выкрашивается, если все сделано как следует.

Пластилин со временем теряет эластичность, высыхает, становится хрупуим и расползается, проще говоря. На мой взгляд пластилин — очень плохой выбор. Хуже может быть, наверное, только старорежимная оконная замазка.

Грязи в любом случае будет порядочно, а насчет увлажнения и пенополиэтилена — это ж я написал ещё до того, как Вами была точно указана толщина и глубина швов. В ваших масштабах продажным цементно-песчаным раствором работать просто нельзя (можно плиточным клеем или цементно-песчаной штукатуркой, или раствором собственного замеса). Можно монтажной пеной. Можно дешевым герметиком (поскольку работы — внутри помещения). По-моему, вопрос материала уже практически снят.

Найденный Вами материал, скорее всего, подходит для Ваших целей. Он, судя по свойствам, для наружных работ, внутри помещения, думаю, действительно прослужит ещё дольше.качествам

Насчет поедания мышами — цементная штукатурка будет самым устойчивым материалом (по механическим свойствам)

darkstar написал :
К тому же различные паразиты, в виде грызунов, также могут повредить герметизирующий слой.

У вас в ЖБИ стенах и перекрытиях бегают грызуны?? Если так, то нужно нанесить в глубину шва ремсостав. По прочности у него класс М350-М400, т.е. никакой грызун его не сгрызёт, если только не вставит стальные резцы и то запарится грызть. Есть водо- и морозстостойкие составы, т.е. для наружных работ и они здесь как раз подойдут. Эти составы прочные, быстросохнущие и отличаются хорошей адегезией к сухому основанию, т.е. грунтование не требуется (правда, для нек-рых составов впитывающие бетонные поверхности желательно увлажнить). Есть специальный штукатурный инструмент для таких задач, но можно воспользовать длинным бруском, к-рый по сечению пролезает в швы. Это для того, чтобы защитить монтажную пену от грызунов. После этого нужно запенить швы, например, пеной MAKROFLEX. Только нужно использовать пистолет, т.е. у него ствол 20 см. Пена должна вылезти из швов, т.е. не жалейте. Через сутки после того как пена полимеризуется нужно удалить её из шва на глубину 2-3 см и заделать швы ремсоставом

darkstar написал :
Первая — слишком высокая стоимость, ведь размер шва может быть 3*10 см и длиной несколько метров!

С размерами ясно, а общая длина всех швов какая?? По опыту могу сказать, что баллона 750 мл пистолетного МАКРОФЛЕКСА хватает на 2 таких шва (глубина 10-15 см) длиной 3 м, и ещё даже может остаться. Вот и считайте, исходя из того, что на стройрынках такой баллон сегодня стоит в районе 110-130 руб.

darkstar написал :
Второй недостаток — низкая адгезия к пыльной, рыхлой поверхности. А вычистить щели до идеального состояния просто нереально.

Идеальное состояние не нужно, но подавляющее большинство материалов требует чистого основания. Тут главное не лениться. Нужно продрать швы металлической щёткой (35 руб.), потом пропылесосить с длинной насадкой или сразу протереть влажной поролоновой губкой (20 руб.) после чего можно запенивать или если уже запенили и удалили часть пены, то заделывать ремсоставом. Понадобятся перчатки и шпатель шириной 20-40 мм (20 руб.)

darkstar написал :
То, что штукатурка (цементная смесь) растрескается — это есть экспериментальный факт. Прикладывать пленку или брызгать водой просто нереально в околопотолочных местах.

В отличие от штукатурки ремсоставам никакой водоуход не нужен. Даже у цементных штукатурок типичная прочность на сжатие — в районе 10 Мпа, а адгезия к прогрунтованным основаниям — в районе 0,5 Мпа, т.е. хуже, чем у ремсоставов. Удачи

Читать еще:  Как правильно посадить хурму из косточки

Что лучше для утепления деревянного дома: пена или конопатка

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Требования к материалам

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

  1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
  2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
  3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
  4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Преимущества и недостатки конопатки

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

  • не нарушают экологичность деревянного дома;
  • не препятствуют воздухообмену древесины;
  • хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Плюсы и минусы монтажной пены

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

  • высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • устойчивостью к влаге;
  • негорючестью;
  • способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

  • не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
  • при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
  • трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
  • дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
  • в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

Услуги профессионалов

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по герметизации швов сруба герметиком. Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

Для связи с нами воспользуйтесь информацией, размещенной на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Блог о строительстве

LESKOS

Пена для сруба в качестве конопатки

Приветствую всех читателей моего блога! На создание этой темы меня сподвигло то, что последнее время встречаюсь с теми, кто использует пену монтажную в качестве утепления сруба, особенно пазов и углов. Причём некоторые на столько уверены в пене и своей правоте, говоря другим, что это лучше конопатки. Ладно когда сами себе делают и адекватно реагируют на предупреждения, но некоторые даже начинают советовать другим делать так же. Но видно те «советчики» совсем не знают ни физики, ни природоведение, в частности ничего не знают о древесине, а точнее то, что дерево на протяжении всей своей жизни, так и службы, периодически набирает и отдаёт влагу. Пена же этими свойствами не обладает, к тому же она гигроскопична. Ну а застой влаги пагубно сказывается на качестве древесины. Ладно когда используют пену, например для заделки зазоров пола или потолка, но сруб постоянно в движении. Даже срубы после 50 лет службы и то в движении. Я уже показывал, что мой дом, которому на тот момент было далеко за 50 лет — усох и это хорошо заметно по междувенцовому утеплителю, который ослаб на столько, что появилась возможность его пошевелить.

Даже раньше, когда был на одном известном форуме (ФорумХаусе) , я встречал таких «мастеров» и «грамотеев», которые советовали пену вместо конопатки. В результате чего решил проделать такой опыт на себе, дабы доказать людям обратное, а точнее провёл эксперимент на своём срубе, но не на доме, а на бане. Тем более я с самого начала знал, что баня временная и подлежит замене в будущем , поэтому решил в одних местах пропенить, а в других для сравнения проконопатил. И этот эксперимент я после осветил на том самом форуме, но сейчас его не мог отыскать. Видно всё потёрли модеры проклятые)), чтоб не мешало рекламе пены и недобросовестных исполнителей)))?! Ну да ладно.
В начале «эксперимента», я так же был «доволен» результатом и даже стал думать, что ошибся)). На момент, когда пенил, бане было лет пять, точно. Но прошло примерно пару лет и вот я заметил, что на пене висит капелька воды и место вокруг всё сырое. Глянув поближе я заметил, что и пена, даже отстала от бревна.

Время года на тот момент было лето, а то место под крышей (это входная дверь), поэтому я и решил «копать». Вот я убрал все излишки пены.


От увиденного, даже я офигеваю и продолжаю копать. В результате чего выгребаю чуть ли не все внутренности брёвен

А вот для сравнения место, но проконопаченное. Правда хорошей пакли на тот момент не было, которую сейчас всем советую, но и то плохого для сруба не стало.

Ну и конечно же сравнение паза конопаченного и пропененного

Так что, кто желаете себе такого же исхода, то конечно же используйте пену вместо конопатки!
Больше всего меня добивают те «мастера и грамотеи» (которые советуют пену) тем, что приравнивают применение пены в качестве конопатки с применением пены в качестве уплотнения при вставке окон или дверей. Аргументируя тем, что там же ведь всё хорошо))) Это полное не знание процессов и отсутствие логики! Окно или дверь, даже если деревянные не изменяют свои размеры, не выкручивает или деформирует в отличии от стен. Причём минимальный шов пены при установке окон или дверей 1 см., а так многие рекомендуют 3см., потому что пена имеет некоторое процентное соотношения для сжатия и растяжения. А на сколько может растянуться шов пены, если он всего 5мм. или того меньше? Причём шов редко когда по всему пазу идёт. Обычно силы пены не хватает на то, чтоб протолкнуть её, чтоб пена зашла в глубь, поэтому она только по краю идёт. Чего говорить о срубе, если отрыв пены от дерева и образование зазоров бывает и при вставке окон?! И это мне известно доподленно, причём так же проверил на себе После этого я всем стал советовать делать четверть при вставке окон и входных дверей, хотя раньше был грешен и считал, что не обязательно)). Есть конечно вариант проще, если планируется отделка, а не чистовое исполнение. Эффект получается тот-же, но его здесь озвучивать не буду. Как говориться: это секрет фирмы
Вот тут хорошо видно место, где произошёл отрыв пены и появился зазор.

Где есть зазор (дыра), там то место сразу начинает мокнуть (конденсировать) от чего и начинает чернеть. Следующий этап после черноты — это гниль! Хорошо я не отделал окна откосами и всё хорошо видно и понятно (так то я подозревал это). А как быть тем у кого сразу установили отделку (откосы)? Незнание (не видение) об этом не говорит о том, что этого нет и не будет! Так что уповать на пену не стоит, лучше стоит делать как следует, а не лишь бы было, главное подешевле и по быстрее.
Всем удачи!

Пена для сруба в качестве конопатки : 12 комментариев

Разобрать и собрать заново на паклю, через 3 года сделать повторную конопатку. Можно конечно клиньями приподнимать венцы и укладывать паклю. Других вариантов нет. Но то бревно на фото с таким пазом желательно расколоть о голову это сделавшего. Пена — выброшенные деньги. Содержимое 30-летнего поролонового матраса когда ни будь видели, а пена через 2 года превратится в хуже.

Читать еще:  Оригинальный забор из горбыля своими руками

Не буду вдаваться во всё «советуемое», скажу лишь одно: вы всё прочли, а главное сделали это вдумчиво, чтоб давать такие советы?

Я в бане сразу на паклю ложил стоит все хорошо.. А в тераске паклей проложил и где не возможно было забить там монтажной пеной запенил все нормально вроде летом всегда проверяю..

Поверьте Андрей, когда не знаешь куда и на что смотреть, для всех нормально кажется Конечно и я это обнаружил не на следующий год), поэтому и дошло до такого Если у вас иначе, то я рад за вас и желаю, чтоб и дальше так было!

Конопатка сруба и брусового дома издавна на Руси производилась паклей, войлоком либо мхом. Перечисленные материалы имели некоторые довольно существенные недостатки, поскольку с излишком впитывали влагу, гнили и поддавались разрушению. Мох и пакля в качестве утеплителя используется и в современное время, но, чаще всего, для первичной обработки швов деревянного дома. Кроме этого, к примеру, мох-сфангум достаточно высоко ценится за бактерицидные свойства. Однако используют и более современный материал, например, популярен лен, джут, льноватин. Данные утеплители обладают высокими техническими характеристиками, а изготавливают их на основе природных компонентов.

Во первых: войлоком не конопатят и не клнопатили. Войлок это что? Спресованная шерсть. Ну а лентами, тем более грубыми, конопатить сложно, к тому же шерсть могли себе позволить лишь единицы.
Во вторых: пакли не было, была только пенька, вот она и преет. Паклю делать, это расточительство было для тех времен, тк лучше из льна сделать штаны или рубаху, чем паклю. А так пакля не преет! Слышали о том, что паклю применяют в сантехнике?
Ну и в третьих: льноватин ещё то говно, что и не пенька. По поводу мха, особенно о его антисептических свойствах, у меня уже пару видео есть на канале. Попозднее планирую по этому вопросу и тему здесь создать, так что если интересно, то посмотрите, а после пообщаемся

Приветствую вас здесь! Удивительные,конечно,фото…Я не занимаюсь строительством профессионально,но на даче делаю все сам. И мой опыт с пеной говорит об обратном.Вы,честно говоря,первый,кто выложил такие доказательства,обычно дальше ни чем не подтвержденных предположений дело не заходит.Пока я не готов что то доказывать,поеду в деревню-обязательно поковыряю пену. Пока хочу спросить — вы говорите,что пена гигроскопична…а дерево нет? Пена и дерево имеют одинаковую паропроницаемость,по этому я не могу понять,когда говорят,что пена набирает воду и дерево под ней мокнет.Если пена в состоянии набрать воду,значит она в состоянии и отдать ее,это же не подгузник!И согласитесь-точно так же сруб может сгнить и с паклей,и с мхом,и с чем угодно,если проконопачено плохо.Адгезия пены к дереву очень сильная,если пенить правильно.Можно даже кирпичи клеить!По этому,то , что у вас сгнило под пеной-не панацея.Я могу выложить кучу фото с такой же гнилью,но под мхом,или джутом. Важны нюансы-как пенили,какой пеной,очищали ли и смачивали ли поверхность перед тем,как запенить?

Гниёт дерево от пены по тому, что разные по свойствам. Тем более речь о срубах, а не о других местах, типа полов, окон и дт и тп. Дерево, а точнее ряды постоянно в движении от изменения влажности. Пена не выдерживает и отстаёт где нибудь, соответственно появляется, пусть и микро, но зазор где и начинает выпадать конденсат. Думаю это не надо объяснять? Ну а чем дальше в лес, тем больше дров.))

Ребята! Пенить надо правильно и с умом! В бане повышенная влажность и большие перепады температуры. Заменено очень безобразно! На…но просто. Пена очень хороший материал для конопатка дома

А по вашему, как должно быть хорошо запенено? Или думаете подрезка излишков чего нибудь дала бы? Пеной пользуются только от безысходства, т.к сами не умеют конопатить, а нормальных конопатчиков не найти. Либо как вариант — хуже уже не будет))) Ну а когда кто-то советует пеной пользоваться вместо конопатки другим, то те видно совсем не знают физику, а главное как что работает.

У меня в потолке щели а сверху уже глина вот думаю как щели убрать заменить потом фольгой можно так нет .

Если честно не совсем понял, что убрать или заменить? Я бы просто по существующему потолку с дырами смонтировал фольгу, после прижал её конт. рейками, ну а по ним прибил потолок из вагонки или тп.

Секретные приемы работы с монтажной пеной

Независимо от того, какой тип пены выбран, важно обратить внимание на срок годности. Если он подходит к концу, стоит воздержаться от покупки: пена не будет расширяться, станет рыхлой и будет выходить из баллона под меньшим давлением или не выйдет совсем. Хранится пена обычно не более полутора лет (точная информация указана на упаковке), поэтому впрок пену покупать не стоит.

Нанесение монтажной пены

Перед нанесением пены поверхность очищается от грязи и пыли и увлажняется. Это необходимо, чтобы пена закрепилась, расширилась и затвердела. Увлажнять поверхность лучше пульверизатором, кистью или тряпкой. Важно именно увлажнить поверхность, а не намочить ее излишне. Перед нанесением баллон встряхивают как минимум 30 секунд. Это обеспечит лучшее соединение входящих в состав компонентов, а значит, пена лучше проявит свои свойства для качества соединительного шва: будет плотной и объемной.

При нанесении баллон переворачивают и удерживают вверх дном. Если в таком положении сложно запенить труднодоступные швы, к направляющей присоединяют гибкую пластиковую трубку подходящего диаметра. К ней можно прикрепить рейку, которая выполняет роль самодельной ручки.

Если к баллону не приложена направляющая трубка, ее можно изготовить самостоятельно, используя термоусадочную. Она надевается на баллон, прогревается в месте соединения, сверху устанавливается шайба.

При запенивании тонкой щели также поможет термоусадочная трубка: она надевается на направляющую трубку и нагревается до тех пор, пока не достигнет нужного диаметра. Если такой трубки нет под рукой, кончик пластиковой трубки, надетый на направляющую, разогревается и вытягивается до необходимого размера.

Пена скорее затвердевает, если после монтажа ее опрыскивают водой из пульверизатора. Это делается и в том случае, когда необходимо закрыть большой зазор около 10 см. Чтобы пена не провалилась под своей тяжестью и легла равномерно, нанесение проводится последовательно: один слой смачивается водой, подсыхает 10-15 минут, после этого накладывается второй и далее до тех пор, пока зазор не будет закрыт.

Излишки пены убираются канцелярским ножом или ножом для хлеба с зубчатым лезвием.

Для экономичного расходования пены, равномерного нанесения и удобства специалисты используют профессиональный пистолет. Для этих же целей в быту достаточно одноразового, но и он прослужит долго, если знать определенные нюансы. После работы баллон переворачивают в обычное положение и нажимают клапан, чтобы убрать излишки пены. Та, что осталась в кончике трубки, легко убирается простым саморезом: его вкручивают в застывшую пену и достают вместе с ней.

Если при монтаже пена попала на незакрытые поверхности, убрать ее поможет ацетон. Необходимо дождаться полного высыхания, и, воспользовавшись жидкостью для снятия лака, оттереть до полного устранения.

Способы использования монтажной пены

Пена используется не только в качестве герметика и утеплителя, но и клея. В этой роли пена справляется с прикреплением декоративных элементов и наносится так же, как обычный клей. Детали плотно сжимаются между собой, и после высыхания обеспечивается надежное соединение. Рекомендации по поверхностям склеиваемых деталей те же, что и при монтаже: хорошо поддаются деревянные, бетонные, оштукатуренные и стеклянные поверхности.

Для хранения и перевозки хрупких предметов из монтажной пены можно изготовить защитный футляр. Для этого выбирается емкость подходящего размера и формы и заполняется пеной наполовину. Выстилается пленка, на которой располагают сам предмет. Сверху укладывается еще один слой пленки и наносится пена.

После высыхания защитным футляром можно пользоваться, но ценную вещь следует оборачивать полиэтиленом.

Монтажную пену используют для поделок: она легко режется и имеет небольшой вес. Изготовленные из нее фигуры можно оставить на улице, они не будут портиться под влиянием осадков и из-за перепада температур.

При работе с большим объемом пены важно учитывать, что на застывание понадобится около суток.

Знание этих тонкостей в работе с монтажной пеной выводит на новый уровень профессионального мастерства!

11 ошибок при работе с монтажной пеной

Монтажная пена применяется для герметизации швов в строительных работах. Даже при работе с бытовой пеной можно допустить много различных ошибок. В этой статье мы собрали все самые распространенные из них.

Нанесение монтажной пены без увлажнения

Процесс затвердевания монтажной пены происходит при уровне влажности не менее 40 – 50%. При недостаточном содержании влаги в воздухе состав будет хуже набирать объем. Строительные работы не всегда проводятся в идеальных условиях, поэтому перед нанесением поверхность надо увлажнить из пульверизатора.

Нанесение второго слоя пены без увлажнения предыдущего

Если необходимо уложить два слоя пены, то наносить сразу оба слоя не рекомендуется, потому что состав может отслоиться, но увлажнение позволяет нанести второй слой через 10-15 минут, а не через час.

Работа без перчаток

При попадании на кожу пена может оставить ожог, поэтому лучше защитить руки от попадания состава перчатками.

Баллон не встряхнули перед работой

В состав монтажной пены входит преполимер, который представляет собой смесь веществ и газообразный проппелент. Все компоненты имеют разную плотность, поэтому в емкости они распределяются неравномерно. Чтобы привести пену в рабочее состояние, их надо перемешать. Производители рекомендуют 20 – 30 раз энергично встряхнуть баллон. При этом держать баллон надо дном вниз. Взбалтывание баллона с пеной без насадки может привести к самопроизвольному выходу полимерного состава.

Неправильное положение баллона при установке монтажного пистолета

При установке монтажного пистолета баллон надо держать дном вниз. Лучше установить емкость на ровную поверхность и прикрутить пистолет сверху.

Работа холодным баллоном

Пена часто хранится в неотапливаемых помещениях, в результате этого баллон охлаждается, что снижает выход материала и его последующее расширение. Температура пены в баллоне должна быть от +20 до +30 градусов.

Нагрев баллона на газовой плите

Нагревать баллон до нужной температуры нужно при комнатной температуре или в теплой воде. Нельзя нагревать пену на газовой плите и от других источников открытого огня. Газ проппелен горюч и легко взрывается, при разрыве баллона вся пена окажется на мебели и одежде.

Читать еще:  Посадка выращивание и уход

Не рекомендуется сжигать старые баллоны в костре. Рядом с ними нельзя курить и использовать другие источники открытого огня. Подробнее о составе монтажных пен читайте в статье «Из чего состоит монтажная пена»

Запенивание швов больше 10 см

Для герметизации шва до 5 см достаточно одного слоя монтажной пены. При запенивании шва 5 – 10 см пену наносят в два слоя. Для швов более 10 см лучше использовать доборные элементы, это повышает прочность соединения. В качестве доборных элементов могут служить кирпичи и бруски.

Про работу с монтажной пеной подробнее читайте в статье «Как правильно использовать монтажную пену»

Работа с баллоном клапаном вниз или в горизонтальном положении

Дно баллона должно быть направлена вверх, так газ проппелен будет давить на содержимое. Это обеспечит высокий выход материала. Это правило часто нарушают с бытовой пеной.

Работа с бытовым баллоном

Работа с профессиональной монтажной пеной

На бытовых пенах используют одноразовую трубочку. Все работы надо завершить за один раз. На профессиональную пену можно установить монтажный пистолет.

С профессиональной пеной чаще допускают ошибку, когда держат емкость в горизонтальном положении. Часто это происходит из-за неудобных условий работы. Например, когда баллон упирается в потолок. В этом случае на конец пистолета можно установить тонкую гибкую трубочку, которая позволит держать баллон дном вверх.

Неправильное хранение баллона с пеной

При перерывах в работе нельзя снимать пистолет с емкости, из-за этого пена в клапане засохнет и баллон станет непригодным для работы. Очистить клапан можно ацетоном или жидкостью для карбюратора, если с момента последнего использования прошло не очень много времени.

Для правильного хранения поставьте емкость в вертикальное положение и заверните клапан на пистолете.

Большинство бытовых баллонов не подлежат хранению после начала использования — все работы надо завершить за один раз.

Использование воды при отрицательных температурах

При низких температурах не рекомендуется увлажнять поверхности, так как это может привести к обледенению. Обычные пены в таких условиях не используют. В холодную погоду рекомендуется использовать зимние или всесезонные составы.

Если избегать этих ошибок, то можно самостоятельно справиться с любыми швами, не прибегая к помощи профессиональных мастеров.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Утепление пеноизолом деревянного дома отложенного кирпичом

Всем привет. Дом построен по излюбленной в определённые года технологии — сруб обложен силикатных кирпичом с зазором 3-5 см. Первые 8-10 дома было тепло, но с каждым годом становилось холоднее.
Изнутри сруб проканопачивал, снаружи нет возможности подобраться.
Внутренняя отделка закончена. По утеплению остаётся только вариант заливки пеноизола в пространство между кирпичом и срубом.
Но толщина утеплителя будет небольшая, хотя с другой стороны он «свяжет» кирпич и бревно в единую стену, исчезнут свищи.
Стоит с этим связываться или лучше не заморачиваться?
Сейчас сруб продувается — очень много вент отверстий (обрезки труб в кладке).

Смотрите также

Комментарии 40

Устроить венфасад по снипам и гостам, + процент запаса .

самый простой, быстрый и надёжный, а также проверенный—-

какая пена?-из-той же темы как запенить дырку в машине!

И к чему это? Изнутри никто не собирается цтеплять

это если пену или утеплитель между срубом и облицовкой кирпичной-без мембраны и вентзазора…нельзя ничего туда-сгниёт твой дом не слушай никого кто так типа делал…здесь только снаружи утеплять.ты не первый кто искал-другого пути здесь нет

не будет вент зазора, меж бревном и кирпичем, бревно начнет сыреть и гнить,
да и вообще не стоит связывать бревно и полимер, они по разному «живут» и «дышат»

У отцы дом в кирпич и ни чем не облицован и не зашит, у бабушки дом в 1,5 кирпича и ни чем не облицован и не защит. Сырости в домах нет, единственное проблема с откосами у бабули, но это причина совсем в другом…

Запень свою пустому, которую ты имеешь и про тесть, оставь так как есть, а как что-то не понравиться, самое простое на мой взгляд, это кароедом облицивать твой дом… Но может более грамотные люди, скажут что я херню несу, ради бога на то они и грамотнее чем я)

Друган, у моего отца дом поднять из Гуковоского кирпича, толщиной в 250мм (в кирпич) с пустотой, там пустота я не знаю во сколько получается 10мм или 15,ну максимум 20мм и то он нанял спецов и он приехали, набурили в швах кладки через каждый квадратный метр тех отверстия и запенили пеной, дом стал теплее. А у тебя 30мм или же 50мм. Мой совет лучше дом пенить пеной Не эко ватой.
Объясняю почему, эко вата, нормальная тема, но она не лезет во все возможные щели и т.д., а вот пена она в этом плане лучше, гораздо. Отец рассказывал, когда пенил дом(это было наверно в 11-ом году) что по окончанию работ, он зашел в дом и был поражен, под подоконниками весели лапухи пены, по несущей стене в дверном проёме тоже по вылезла пена, и так кое гда было чуток, а это получается отапливалась улица. После этого в доме стало по комфортнее. В конце 17го года, у родной бабушки тоже пенели дом, у нее дом в 1,5 кирпича и тоже с пустотой, пенели эко ватой, мне не понравилось, скажем в пустоту которая рядом с оконным проёмом она (к откосу окна) плотно не подошла, а это я считаю минус… Но выбирать тебе, что лучше. Ценовая категория, или еще что либо. По слушай отзывы, по говори с людьми, по звони по фирмам, плюс ко всему есть Ютуб и большое количество ведео роликов.

Надо засыпать чемто…искать предложения…самому врятли получится качественно

если исправлять этот косяк, то пустоту между домом и кирпичом заполнять утеплителем. А кирпич снаружи тоже отделать утеплителем и потом штукатуркой или сайдингом. Так будет по феншую.
Если ты забъешь пространство утеплителем, то точка росы будет частично в кирпиче и частично в утеплителе.

Эковату задувать. Если сверху нет возможности шланг опустить, тогда в кирпиче сверлить несколько отверстий на каждой из стен. А вообще 3-5 см утепления особо ни чего не дадут.

Пенопласт дроблёный не вариант?

При небольшом промежутке боюсь останутся пустоты.

Если расстояние небольшое, то придётся «задувать», как эковату. Но нужно будет в кирпиче коронкой сверлить отверстие (в зависимости от шланга 40- 50 мм).

всепененый ППУ? для вашего случая может быть единственным реальным вариантом

Тяжелый случай.Сейчас толком уже не подскажешь когда дом уже построен.

После этого видео что то я не очень к пеноизолу.

Согласен. Рисковать не хочется.

Ну сколько можно на одни и те же грабли? У Вас сейчас фактически вентфасад кирпичный. По градиенту паропроницаемости силикат значительно менее проницаем. Заполните пространство пеноизолом — получите конденсат

Получается вариантов утепления между к рпичом и бревнлм — нет?

Полно. Бревно, потом минвата, потом гидроветроизоляция, потом вентзазор 50 мм, потом кирпич

Демонтаж кирпича невозможен

С чего бы это? 1) Силикатный кирпич — в принципе материал, устаревший еще в прошлом веке. 2)Если внутреннюю отделку трогать не хотите — только так. 3) Можно помучаться, потратить 2-3 раза по 50% денег впустую, потом все равно придется нормально все переделывать, как там — «скупой — дважды…»

Разбор стены делает невозможным наличие второго этажа. По каркасной технологии. Второй этаж полностью отделан. Проще забить на утепление, утеплить пол хорошенько и жить дальше. Впустую деньги не буду тратить

Я закачал в простенок пеноизол. У меня до 100 мм зазор меж стенами был (увидел когда окна менял). Дом турлучный. Точка росы к стене дома не доберется. Зимы теплые. Наблюдение за отоплением показало, что при росте цены за газ я плачу столько же сколько и 2 года назад.

Что такое «турлучный дом» я конечно не знал, но точно скажу, что не получилось у Вас 100 мм пеноизола без щелей и дырок. зайдите хотя бы на теплорасчет.рф и увидите, насколько теплее должен был стать Ваш дом. Впрочем, никому неизвестно, что у Вас с кровлей и полами…Не знаю, какой коэфф паропроницаемости брать для стен турлучного дома, но тут все явно лучше, чем для силикатного кирпича

Без вентиляции сгниет за пару лет.

Аналогичноя ситуация, дом шпальный обложен кирпичном с возд прослойкой, когда делал ремонт внутри, были на стенах трещины когда их расшивал для заделки был в шоке как от туда дуло . Утеплил сверху кирпича пенопластом 5см 35 плотности, сверху сетка и декор слой, результатом доволен . Смотри что бы хорошо было заделано пространство между кирпичном и срубом на чердаке .

А может есть смысл для начала попробовать отделатся малой кровью. Заказать термографию и по результатам заделать все щели и проблемные места. Тогда и будет видно где проблемы и как их лучше решать?

Да. Для начала утеплю пол хорошенько. Но для анализа нужна большая разница температур, а зима уже отступила. А следующую хочется встретить во всеоружии

если память не изменяет то достаточно разницы в 15 градусов.Вроде делают даже летом, просто делают на рассвете, когда температура на улице минимальная и солнце не успело ничего нагреть, а в доме наоборот можно за ночь немного подтопит чтоб пожарче было.
Плюс в вашем случае думаю очень полезна будет проверка давлением, Blower door, когда на дверь устанавливают здоровый вентилятор, который повышает давление в дома и соответственно теплый воздух начинает переть со всех щелей, и хорошо видно где те самые щели откуда сквозит.

Мне кажется что лучше всего снять кирпич и сделать нормальный вентилируемый фасад.

Не получится. Проще новую коробку построить.

Изнутри сделана хорошая пароизоляция? В противном случае пена будет выступать как пароизоляция и сруб начнет потихоньку гнить, поскольку точка росы может попасть как раз на бревно, или же между бревно и пеной…

В характеристиках пеноизола — прекрасная паропропускаемость в обе стороны, поэтому и хочу его поробывать

Что-то сомневаюсь, что пена пройдёт везде. Может сверху мелким керамзитом засыпать?

При заливке они бурят отверстия 15 мм, примерно одно отверстие на метр квадратный и заполняют пока из соседних не полезет…
А насчёт керамзита — сверху второй этаж каркасногл типа, без вариантов.

есть такая -эковата.с напылением.заполнением.получается своегорода подушка в пустотах. и именно для того что бы не вскрывать уже построенное. ваще меня прикалывают «строители» сначало дом один строят(кирпич.керамоблок) а потом еще поверх него! в виде утепления.

Что-то сомневаюсь, что пена пройдёт везде. Может сверху мелким керамзитом засыпать?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector