0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Парогидроизоляция для мансардной крыши

Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества. В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.

Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.

Как выбрать пароизоляцию для мансардной крыши

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека. Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.

Многослойные пленки — обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.

Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Ниже представлен рейтинг популярных пленок, которые чаще всего выбирают для пароизоляции мансарды.

НазваниеПроизводствоОписание
Ондутис R70РоссияБюджетная пленка, низкая прочность
Изоспан ВРоссия2-х слойная пленка, низкая прочность
Изоспан DРоссия2-х слойная пленка, повышенная прочность
Ютафол Н96Чехия2-х слойная, полипропилен
Ютафол Н110Чехия3-х слойная, армированная
Delta DAWI GPГерманияОднослойная пленка высокой плотности
Delta ReflexГермания4-х слойная, армированная, высокого качества
AirGuard Sd5ФранцияПрозрачная, высокая прочность
AirGuard ReflectiveФранцияМногослойная с рефлексным слоем, высокая прочность

Рекомендации

  1. Если финансовые возможности позволяют, выбирайте пленки Delta Reflex или AirGuard Reflective.
    Delta DAWI GP чуть попроще и подешевле.
  2. AirGuard Sd5 — подойдет для домов с непостоянным проживанием. Имеет ограниченную паропроницаемость для удаления остаточной влажности из помещения.
  3. Ютафол — это чешские пленки от компании Juta. Много хороших отзывов от строителей, отличный выбор по соотношению цена-качество.
  4. Ондутис и Изоспан — это эконом вариант.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляционную пленку укладывают поверх утеплителя со стороны мансарды и фиксируют с помощью строительного степлера. Стыки полотен проклеивают монтажной лентой для обеспечения герметичности.

При работе с материалом стоит учитывать следующие советы:

Полотна можно укладывать в любом направлении при наличии черновой подшивки утеплителя. При монтаже непосредственно на стропила листы лучше размещать горизонтально.

Минимальный нахлест одного полотна на другое должен составлять 10 см. Стыки и места примыкания должны быть тщательно проклеены.

При работе с оконными проемами стоит предусматривать деформационный запас (складка). Рядом с окнами важно уделить особое внимание герметизации мест примыкания и защите материала от солнечных лучей.

После закрепления пароизоляции выполняют деревянную обрешетку рейками 25 мм. Она нужна для крепления черновой обшивки и устройства вентиляционного зазора. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используют специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды позволит продлить срок службы крыши и убережет хозяина дома от затратного ремонта.

Все, что вам нужно знать о выборе пароизоляции для холодной и мансардной кровли

При планировании проекта своего дома всегда хочется, чтобы он был теплым и уютным.

Для этого стоит придерживаться инструкций при проведении строительных работ.

Также достаточно внимания необходимо уделить утеплению крыши, в частности грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для крыши и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.

Что такое пароизоляция?

В жилых помещения всегда присутствуют водяной пар, который циркулирует внутри него. И согласно законам физики он поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем проникнет в подкровельное пространство, где его начнет впитывать утеплитель.

Чтобы избежать этих последствий, необходимо установить пароизоляцию, которая должна присутствовать в любом кровельном пироге. Некоторые считают, что отделка чердака облицовкой, которая препятствует попаданию влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое размещают между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Существуют следующие виды пароизоляции для крыши:

Окрасочная

Применяет чаще для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется утеплитель. Хорошо подходит данная пароизоляция для плоской кровли. Основная сложность в использовании смесей такого рода — это подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида изоляции применяются такие составы как:

  • горячий битум;
  • битумно-кукерсольная мастика;
  • лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Оклеечная (мембранная)

Данный вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве. Материалы для такого рода изоляции выпускаются в рулонах и это дает некоторые преимущества:

  • упрощение укладки;
  • обеспечение герметичного соединения при нахлесте;
  • сокращение числа швов.

Виды оклеечных пароизоляционных материалов

  • Гидроизоляционные. Предотвращают проникновение пара в утеплитель. Обладают специальной перфорацией, которая позволяет парам проникать наружу. Монтируется с некоторым зазором от кровельного покрытия, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной проницаемостью пара, сохраняет теплоизоляцию сухой. Про гидроизоляционные материалы можно прочитать здесь.
  • Антиконденсатные. Снабжены специальным ворсистым слоем, который находится на их внутренней поверхности. Он задерживает влагу и исключает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро выветривается благодаря циркуляции воздуха в зазоре. Данный вид изоляции должен укладываться адсорбирующим слоем к внутренней части помещения. Крепится с помощью контробрешетки.
  • Паронепроницаемые. Обеспечивают непроницаемой защитой внутреннюю сторону утеплителя кровли. Иногда имеют прослойку алюминиевой фольги, которая способна отражать обратно внутрь часть лучистой энергии. Укладывается с вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
  • Мембраны. Являются современным пароизоляционными материалами, которые способны препятствовать выходу влаги, пропуская при этом воздух. При использовании мембран обеспечение воздушного зазора зачастую не обязательно. Этот материал для пароизоляции кровли обрел большую популярность в наши дни.

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Особое устройство таких кровель не требует укладку двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного. Это экономит средства и строительные ресурсы. Водяной пар, который проходит через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда его удаляет поток воздуха.

Поэтому главной задачей при установке холодной крыши является обеспечение хорошей вентиляции, которая обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки.

Устройство холодной кровли

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши? Нет, не нужна, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция для мансардной крыши

Чаще всего применяются такие материалы, как: пергамин, рубероид и фольгированные изоляции. Также достаточно эффективными являются современные мембраны, которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.

В первую очередь необходимо провести герметизацию и изоляцию различных элементов конструкции. Пароизоляция укладывается на утеплитель и закрепляется, методом, который соответствует материалу поверхности. Про утепление мансардной крыши можно прочитать здесь.

Закрепление к бетону, кирпичу и металлическим поверхностям выполняется с помощью двусторонней клейкой ленты, укладывается с 10 см нахлестом. А к дереву крепится гвоздями либо скобами степлера.

Фольгированную пленку устанавливают отражающим слоем внутрь помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью обеспечивается зазор для вентиляции, а также для создания теплого воздушного барьера.

Подробная схема устройства кровельного пирога мансардной крыши

Стыки пленки проклеиваются скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Примыкания фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.

Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу

Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и гидроизоляцией. Перед выбором следует решить, что является важнее: цена или эффективность? Давайте рассмотрим, какая пароизоляция лучше для кровли из металлочерепицы:

Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен

Пергамин сможет долго прослужить, при этом он обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью. Однако большая масса, неприятный запах при нагревании и затруднения при установке делают его не самым лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги. Он дешевый, но при этом полиэтилен очень легко повредить. Его сложно монтировать самостоятельно. Из-за значительной массы установить пленку стандартным методом к профнастилу тяжело. Поэтому монтаж происходит к внутренней части облицовки с помощью степлера. Пленку монтируют в два слоя.

Армированная пленка, фольга, мембраны

В отношении цены так же является приемлемым вариантом. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей сеткой из ткани, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такую изоляцию самостоятельно. Крепится с помощью самоклеящихся лент. Существенный недостаток — это отсутствие антиконденсатной прослойки, что может негативно сказаться на утеплителе.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Одним из лучших вариантов является фольга. Она обладает низкой теплоницаемостью, что позволяет сохранить тепло в помещении, небольшой массой и достаточной прочностью. Большим минусом этого материала является склонность к образованию коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:

Заключение

Проникающая способность пара порой недооценивается, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущей постройки.

Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Пароизоляция для мансарды и механизм образования конденсата

Одной из самых главных задач при возведении мансарды является ее защита от образования конденсата, который может приводить к порче стропильной системы и теплоизоляционного материала, а также к повышенным затратам на отопление дома. Правильная пароизоляция мансарды должна быть заложена еще на этапе проектирования. Но если в процессе возведения конструкции были допущены ошибки, то объемы последующих ремонтных работ, а также мероприятия по санации мансарды будут соизмеримы разве что с новым этапом строительства.

Механизм образования конденсата

Перед тем как решить, какую пароизоляцию выбрать для мансардной крыши, необходимо разобраться в механизме образования и перемещения водяного пара. Выделяют два принципа переноса и образования конденсата:

  1. Диффузионный – это перемещение пара из района с высоким давлением в место с низким давлением. Зимой такой перенос осуществляется из теплого прогретого помещения в сторону холода на улице, где наблюдается низкое парциальное давление. Летом направление потока меняется, и пар из более теплого и влажного уличного воздуха направляется в более сухое и прохладное пространство мансарды. На пути диффузионного потока пребывают конструкции мансардной крыши (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, отделка). Именно диффузионная проницаемость данных материалов определяет то количество пара, которое сможет проникнуть из-за диффузии. Поскольку слои гидроизоляции и утеплителя практически не сопротивляются прохождению пара, их можно не учитывать. В такой конструкции важны только качества пароизоляционного материала. Именно поэтому так важно выбрать для мансарды качественный пароизолятор.

Важно! Диффузионный поток тем сильнее, чем больше разница температур и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

  1. Конвективный – это движение потоков воздуха и пара через неплотные слои покрытий и теплоизоляционных материалов. Интенсивность этого переноса напрямую связана с силой ветра и габаритами щелей. В современных крышных системах функцию защиты от воздуха выполняют слои гидро- и пароизоляции. Они могут полностью исключить вероятность конвективного переноса влаги.

В реальных условиях эксплуатации крыши присутствуют оба механизма проникновения влаги. При этом интенсивность диффузного процесса напрямую связана с выбором хорошей пароизоляции и перепадом давления. В свою очередь конвективный процесс полностью зависит от качества проведения изоляционных работ и использования герметизирующих лент и мастик.

Внимание! При сравнении степени увлажнении крышных конструкций во время диффузного и конвективного процесса можно сказать, что последний из них намного опаснее, поскольку при этом в конструкции проникает большее количество водяного пара.

Последствия увлажнения конструкций

Пароизоляция мансардной крыши является важной составляющей конструкции кровельного пирога. Если мы выбираем некачественный пароизоляционный материал или проводим его монтаж с нарушением технологии, то владельцы дома могут столкнуться со следующими отрицательными последствиями переувлажнения теплоизоляционного материала:

  • У всей конструкции снижается сопротивление теплопередаче. Это приводит к повышению эксплуатационных расходов.
  • Плесень и влага могут повредить несущие конструкции крыши (как металлические, так и деревянные).
  • Из-за повышенной воздухопроницаемости конструкций и попадания пыли снижается качество воздуха в доме. Благоприятный микроклимат и комфортность существования в мансардных помещениях значительно страдают.

Именно поэтому при обустройстве конструкции крыши и самой кровли важно не только знать, какая пароизоляционная пленка лучше, но и правильно монтировать материал. Особую опасность с точки зрения некачественной пароизоляции представляют неплотные нахлесты пароизоляционного материала, некачественно выполненные примыкания к стенам и другие конструктивные узлы крыши.

Важно! Главная задача при обустройстве крыши – исключение или сведение к минимуму неконтролируемого перемещения воздуха, содержащего водяной пар, через крышные конструкции.

Разновидности материалов

Сегодня мы можем выбрать не только качественные пароизоляционные материалы, но и целые системы пароизоляторов, которые включают специальные пленки, клеящие ленты и мастики, а также готовые технические решения по обустройству крыши. Выбор характеристик и типа пароизоляционного материала напрямую связан с конструктивными особенностями мансардного помещения и его температурно-влажностными условиями.

Ниже мы приводим список самых распространенных пароизоляционных систем с перечислением их плюсов и минусов:

  1. Однослойные полиэтиленовые пленки. К плюсам можно отнести высокое сопротивление диффузии пара (больше 100 м) при небольшой толщине материала (200 мкм), возможность контроля качества утепления из-за прозрачности материала, а также хорошее удлинение при разрыве. Среди минусов стоит назвать низкую прочность материала в местах фиксации скобами.
  2. Полиэтиленовые многослойные пленки с армированием. Плюсы: высокая прочность и прозрачность. Минусы: невысокое сопротивление диффузии пара из-за тонкости в месте переплетения волокон армирующей сетки. Стоит отметить, что чаще используются пленки весом не меньше 200 г/м².
  3. Пленки из полимеров на тканой основе с кашированием в один слой. К преимуществам можно отнести высокую прочность. Недостатком считается отсутствие прозрачности, низкое сопротивление диффузии из-за наличия сплошного полимерного тонкого слоя, а также небольшое удлинение на разрыв.
  4. Многослойная фольгированная полиэтиленовая пленка. К плюсам можно отнести высокую плотность материала и относительно хороший коэффициент сопротивления диффузии пара, а также дополнительное сохранение тепла в помещении за счет рефлексного слоя. Для более герметичной укладки по краю материала идут самоклеящиеся ленты. К недостаткам можно отнести только отсутствие прозрачности.
  5. Полимерно-битумные рулонные самоклеящиеся пароизоляторы. Они быстро монтируются, поскольку просто приклеиваются к сплошному основанию из бетона или ОСП на прослойку праймера. Такие изделия можно применять на отвесной поверхности без дополнительного склеивания нахлестов.
  6. В качестве пароизоляции можно использовать ОСП, но этот материал подходит только для мест с нормальной влажностью в постройках, где не используются мокрые отделочные работы. Их сфера использования – быстровозводимые и каркасные сооружения. Места примыканий и нахлестов должны дополнительно проклеиваться лентами. ОСП подходят только для крыш с простой геометрией. Над влажными помещениями требуется укладывать слой пленочной пароизоляции. Этот материал не подходит для использования в домах из бруса и бревен по причине большой усадки.
  7. Адаптивная полиамидная пароизоляция имеет переменную паропроницаемость и подходит только во время ремонта мест с нормальной влажностью. Ее не используют при новом строительстве.

Как видите, обилие пароизоляционных систем позволяет надежно защитить крышные конструкции от конденсата. Однако эффективность любого материала напрямую связана с правильностью его выбора с учетом температурно-влажностного режима помещения и конструкции крыши, использованием аксессуаров для лучшей герметичности слоя, а также с применением правильных технических решений.

Как самостоятельно утеплить мансарду: на что обратить внимание при работе

Утепление мансарды в доме обязательно, независимо от того, используется она в качестве жилого помещения или нет. Во-первых, утепление позволит избежать значительных теплопотерь здания. Это поможет экономить топливо при обогреве помещений. Во-вторых, уменьшается влажность воздуха, из-за чего создается благоприятный микроклимат для человека, но не подходящий для размножения споров плесени и грибка. Скопление конденсата на деревянных стропилах вызывает их гниение, что совсем не благоприятно сказывается на состоянии крыши. Поэтому, правильное утепление мансарды – залог долговечности сооружения и комфортной атмосферы внутри здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Утеплитель

Существует широкий выбор утепляющих материалов:

  1. Пенопласт: дешевый, доступный, простой в использовании теплоизолятор. Из недостатков этого материала отмечают токсичность, повышенную пожароопасность.

Также для работы потребуются следующие материалы:

  • Перед тем, как утеплить мансарду, деревянные перекрытия, прочие элементы крыши обработайте антисептиком и антипиренами.
  • Гидроизоляция.

Из инструментов понадобятся:

  • строительный степлер;
  • ножовка;
  • пистолет для монтажной пены;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • дрель.

Подготовка к работе

Прежде, чем проводить утепление мансарды изнутри, проверьте состояние стропильной системы. Если оно не соответствует нормативным требованиям безопасности, необходимо будет монтировать дополнительные стропила и стальные элементы, укрепляя конструкцию.

Приступая к работе по утеплению вы сделайте гидроизоляцию крыши и установите воздушные каналы, если их не было. Их установка поможет улучшить систему вентиляции на крыше.

При подготовке к работам снимается напольное покрытие, если таковое имелось на мансарде, затем следует тщательно обеспылить всю комнату. Участки, где проходит электрокабель или составляющие электроприборов, защитите специальными экранами, чтобы после утепления к ним был свободный доступ.

Техника безопасности

Во время производства работ мельчайшие частицы утеплителя и прочая пыль, могут оседать на коже и попадать в легкие. Особенно это опасно, если утепление мансарды проводится стекловатой. Поэтому, во время работы важно соблюдать несколько правил по технике безопасности:

  1. Для уборки мусора использовать только пылесос для строительных нужд.
  2. Обеспечить хорошую вентиляцию во время работы – открыть настежь двери и окна на чердаке.
  3. Распаковывать материалы для теплоизоляции непосредственно на месте производства работ.
  4. Нельзя распиливать материал, а использовать только острую ножовку с мелкими зубцами или нож.
  5. При производстве утепляющих работ использовать защитные средства для кожи, глаз, органов дыхания, а также специальный защитный костюм.
  6. Избегать прямого контакта утеплителя с кожей.
  7. По окончании работ постирайте одежду, примите душ. После работы со стекловатой от перчаток и одежды, в большинстве случаев, придется избавляться.

Если утепление мансарды изнутри своими руками производится с помощью минеральной ваты, используйте также плотный защитный костюм, очки и респиратор.

Гидроизоляция и пароизоляция

Снаружи у крыши должна быть хорошая гидроизоляция, иначе влага от осадков и сырого воздуха будет с легкостью попадать внутрь. Это сведет на ноль все усилия по теплоизоляции. Водяные пары от теплого воздуха могут оседать в виде капель росы за слоем утеплителя под кровлей. Чтобы этого не допускать, необходимо обустроить не только внутреннюю гидроизоляцию, но и качественную пароизоляцию.

Утепление крыши мансарды

Руководство, как утеплить мансардную крышу:

  1. На обрешетку под кровлей, вдоль стропил по всей высоте крыши здания укладывается слой гидроизоляции до самого конька. Пленку прижимают брусками, образуя вентиляционные продухи высотой до 5 см между обрешеткой и утеплителем. Гидроизоляцию крепят с провисом 2 см для предотвращения разрыва от перепадов температур в местах крепления. Чтобы обеспечить свободное передвижение воздуха, делают разрыв пленки около конька на расстоянии 5-10 см от него.
  2. Утепляющий материал разрезают на плиты, которые короче высоты стропил на 4-5 см. Толщина утеплителя выбирается исходя из особенностей климата.

Утепление крыши мансарды обязательно должно предусматривать наличие вентзазоров, чтобы исключать возникновение излишней влажности под кровлей. Зимой вентзазоры предотвращают нагрев кровельного покрытия, а, следовательно, и образование ледяной корки. Летом они помогают избегать перегрева жилого помещения на мансарде.

Утепление пола

Пол на мансарде утепляют аналогичным образом, как и в другом помещении деревянного дома. Если на полу нет балок, их нашивают. Затем укладывают пароизоляцию с напуском 15-20 см. Этот материал поможет избежать образования конденсата с нижнего этажа. После этого монтируют утеплитель.

Поверх перекладин или настила можно укладывать напольное покрытие.
В результате некачественного утепления пола на мансарде может пострадать потолок этажа под нею.

Следует обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Все стыки, углы, щели, обрабатываются герметиком или изолирующей лентой.
  • Вместо классических утепляющих материалов можно использовать обычный керамзит. Он дешевый, экологически безопасный и негорючий, но при укладке керамзита важно рассчитывать нагрузку на перекрытия.

Утепление стен

Утепление стен мансарды не имеет каких-либо существенных различий в технологии. Процесс заключается в обустройстве каркаса из бруса, внутрь которого укладывается теплоизолятор, а затем крепится декоративная обшивка.

По всей площади стен мансарды раскатывают гидроизоляцию и закрепляют с помощью строительного степлера.

Крепление бруса производится с помощью дюбелей или металлических уголков.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают утеплитель. Рекомендуется укладывать его в два слоя, особенно, если в качестве теплоизоляции выступает пенопласт. Сверху каркаса закрепляют пароизоляцию. Материал нужно зафиксировать так, чтобы не было провисаний. Пароизоляция стен и потолка мансарды должна составлять единый герметичный слой, поэтому стыки нужно будет проклеить скотчем.

Финишный этап – обшивка поверхности стен облицовочным материалом – вагонкой, листами гипсокартона, ОСБ, которые крепят на деревянный каркас.

Утепление окон

Правильное утепление мансарды невозможно без отделки оконных проемов. Обычно проблемы с утеплением окон возникают в зоне верхних или нижних откосов.

Не рекомендуется устанавливать окна самостоятельно, особенно, если мансарда планируется стать жилой.

Для утепления окон используйте только влагостойкие теплоизоляторы, например, пенополистирол.

Процесс утепления мансардных окон:

Не нужно применять монтажную пену, хотя большинство домашних мастеров применяют именно ее. После затвердевания пена расширяется, вызывая смещение поворотной рамы окна по отношению к коробу. Регулировка зазоров нарушается, что приводит впоследствии к появлению щелей, сквозняков и протечек.

Теплоизоляция монтируется по всей ширине оконных откосов, закрывая все зазоры между кровлей и рамой.

Цена работы, подсчет расходов на материал

Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).

Чтобы рассчитать нужное количество теплоизоляции, требуется определить толщину материала.

После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

  • Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
  • Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
  • Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
  • Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.
  1. При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
  2. Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
  3. Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
  4. Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
  5. Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Видеоролики об утеплении мансарды

Основные правила утепления мансарды:

Как устранить конденсат на мансарде:

Правильное утепление мансарды поможет создать комфортную атмосферу внутри этого жилого помещения. Это положительно повлияет на конструкцию крыши в целом. Кроме того, от правильно произведенных работ будет зависеть состояние комнат, расположенных под мансардой.

Читать еще:  Как сделать сдвижную крышу
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector