23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где лучше установить радиатор в прихожей

Как рассчитать нужное количество радиаторов в каждой комнате

Вопрос задал: zhildzik

Комментарии

  • 5 лет назадvalera (эксперт Builderclub)

    На Ваш вопрос будет отвечать специалист Замастак. Ответ будет сегодня вечером или завтра.

    ответить

    5 лет назадZamastak (эксперт Builderclub)

    По теплопотерям вам скажет специалист или пригласите персонально спеца с тепловизором.

    По отоплению скажу, что достаточно теплых полов для отопления, но если у вас есть открытая потеря тепла (окно, дверь и пр.) в этом случае рекомендуется дублировать радиаторами и установкой приточной вентиляции с рекуперацией воздуха для устранения избыточной конденсации влаги.

    Радиатор, установленный в одной комнате при открытой двери сможет передать тепло соседней не более 4-7%, так что подумайте над тем, что каждая комната должна иметь свой источник тепла или «теплую стену» (вроде теплого пола, только укладываются трубы в стене) между комнатами.

    ТП предпочтительнее, т.к. большая и равномерная площадь теплоотдачи и низкая температура теплоносителя, что в конечном итоге даст годовую экономию по расходу топлива.

    Радиаторы надо установить у окон северной и северо-западной стен обязательно (даже, если вы будете раскладывать Теплый Пол).

    Только обязательно ликвидируйте или сведите к нулю утечки тепла!

    ответить

    5 лет назадzhildzik

    Спасибо за ответ,

    По теплопотерям — обязательно пригласил бы спеца с тепловизором, если была бы такая возможность. У меня все сводится к тому, что нужно определить количество устанавливаемых радиаторов в каждую комнату. Стояли чугунные, буду менять на алюминиевые (биметалл в нашем городе не продают нигде, да и по деньгам дешевле, и знакомые не жалуются на алюминиевые радиаторы). Можно ли использовать то же количество алюминиевых радиаторов, что и чугунных в старой системе для каждой комнаты? По паспорту мощность алюминиевых даже немного выше. До этого была открытая система отопления, и холодная комната была только одна — самая последняя в системе, но там и радиаторы были холодные. В новой системе с новым котлом надеюсь радиаторы будут прогреваться равномерно, да и регуляторы будут стоять на каждом радиаторе. Так что думаю, что если поставлю новые радиаторы в таком же количестве, как и стояли старые чугунные, то больших проблем не будет. Или будут?

    А что вы можете сказать насчет приблизительных расчетов по правилу 100 Вт на 1 м.кв? Или про это правило лучше забыть?

    И насчет отопления прихожей — это внутренняя комната, без окон, наружных стен нету, со всех сторон будут отапливаемые комнаты, в том числе и соседний коридор, через пол теплопотери минимальные будут, а потолок утеплен ну очень хорошо + сверху чердак. Все равно нужно поставить там несколько радиаторов, я правильно понял?

    ответить

    5 лет назадZamastak (эксперт Builderclub)

    В прихожей вообще не нужны радиаторы. Только теплый пол.

    100 вт/1 кв.м. это старая песня, но не беспочвенная для стандартных неутепленных домов. Обычно на дом 120 кв.м. можно установить двухконтурную 24-ку или 1-контурную 10 (12) (это мощность котлов в КВт).

    Радиаторы алюминиевые подойдут.

    Систему отопления планируйте комбинированную изначально через коллекторную балку. В будущем сможете без труда добавить или солнечный коллектор или различные котлы.

    ответить

    3 года назадBOOK7

    Дорогие эксперты-знатоки! Подскажите пожалуйста пару ответов. Трехэтажный дом. Общая площадь 330 кв. м. Площадь каждого этажа 110 кв. метра. Планировка каждого этажа одинаковая. На каждом этаже 6 радиаторов. Теплых полов нет. Отопление только радиаторов. Система в общем то очень простая, но меня смущает, как раз то что 3 этажа. Котел газовый напольный Будерус. Мощность котла с запасом. Радиаторы стальные Керми. Трубы непосредственно к радиаторам от коллектора на этаже 16 металлопластик. Теперь собственно вопросы. Подскажите пожалуйста: 1. Нет ли ошибки, если сделаю от котла разводку труб на коллектор. От коллектора пойдут три разветвления на каждый этаж. И на этаже у меня будет снова коллектор, от которого пойдут трубы 16 мп к каждому радиатору.2. Подскажите пожалуйста: на радиатор идут трубы 16 мп. А вот от коллектора, который идет от котла, до гребенки на этаже какой диаметр трубы мп, 25?3. Хватит ли мне одного насоса, который я поставлю на обратку. К примеру, Грундфосс, 32-80 или 25-80?Теплых полов нет, только радиаторы. Схема отопления одинаковая на каждом этаже. Могу я обойтись одним насосам и не ставить насосы на систему отопления на каждом этаже?Спасибо заранее за помощь и советы!

    ответить

    [06.02.2019 17:43:25]

    [07.02.2019 8:15:02]

    [07.02.2019 8:57:38]

    [07.02.2019 22:56:37]

    [07.02.2019 23:11:33]

    [07.02.2019 23:28:51]

    [08.02.2019 0:27:37]

    [08.02.2019 0:37:04]

    [08.02.2019 17:27:55]

    [21.03.2019 16:01:55]

    [21.03.2019 19:12:38]

    [21.03.2019 19:25:01]

    [21.03.2019 21:27:23]

    [21.03.2019 21:28:44]

    3 года назадvalera (эксперт Builderclub)

    Смотрите, мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, выносите его, пожалуйста, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта.

    Если будете выкладывать вопрос, сразу же приложите информацию о том, как утеплены основные конструкции дома (стены, полы первого этажа и крыша) и регион, где дом построен. Эта информация нужна для понимания эффективности системы. И мы все посчитаем и ответим :).

    Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

    Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

    Возможна установка радиаторов отопления своими руками

    Что необходимо для монтажа

    Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

    Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

    Вот за эти дужки заводят крюки

    Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

    Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

    Кран маевского и способ его установки

    Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

    Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

    Заглушка

    Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

    Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

    Запорная арматура

    Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

    Краны на радиатор отопления

    Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

    При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

    Сопутствующие материалы и инструменты

    Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

    • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
    • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

    Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

    Где и как разместить

    Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

    • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
    • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
    • до подоконника — 10-12 см;
    • от задней стенки до стены — 2-5 см.

    Расстояния от радиатора отопления до окна

    Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

    Как правильно установить

    Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

    Правильная установка радиаторов отопления

    Крепление к стене

    Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

    Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

    При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

    Один из видов кронштейнов

    При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

    Крепление к полу

    Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

    Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

    Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

    Варианты обвязки радиаторов отопления

    Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

    В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

    Обвязка при одностороннем подключении

    Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

    Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

    Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

    Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

    Вариант со сваркой

    Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

    При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

    Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

    При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

    Обвязка при диагональном подключении

    Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

    Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

    Подача теплоносителя сверху

    Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

    Подача теплоносителя снизу

    Обвязка при седельном подключении

    При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

    При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

    Седельное подключение при однотрубной системе

    При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

    Видео-уроки по установке радиаторов отопления



    Где лучше установить радиатор в прихожей

    В коридоре стоят батареи отопления. Инспектор сказал что нарушен СП 1.13130.2009 п. 4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

    Подскажите п-ста расчётом пожарного риска можно снять данное нарушение?

    Или подскажите ветку где этот вопрос обсуждался.

    Бздун

    [06.02.2019 17:35:01]

    Это не нарушение.
    А как обосновать, может быть есть письмо ВНИИПО?
    Батареи отопления нельзя, если выступают из плоскости стен.
    Либо снимать расчетом, либо поднимать вверх на высоту >2м
    блин, да классика же -обшивают гипсарем (ставят решетки декоративные на батареи), проход-не менее необходимого, нарушений нет. Волшебным образом гипсокартон превращает жутко опасные радиаторы при эвакуации в безмятежнобезопасные встроенные коммуникации
    4.3.8 В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной величины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей.
    и много вы «оговоренных случаев» нашли в «настоящем своде правил»?
    Батареи отопления — это оборудование?
    Нет, материалы, если ценники сметные не поменялись. Но авторы СП «не умеют в нормы» 🙂
    про батареи на л/к:
    СП-60 6.4.6 Допускается установка отопительных приборов на площадках лестничных клеток при выходе из здания при условии обеспечения нормируемой ширины эвакуационных проходов.
    СП-118 6.9 При установке на лестничных площадках радиаторов отопления на любой высоте должны обеспечиваться нормативные ширина и высота прохода.
    *СП-1* 4.4.9 Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной величины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.
    про коридоры:
    *СП-1* 4.3.1 В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной величины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей.
    На просторах интернета имеется следующее разъяснение по п. 4.3.3 СП 1.13130.2009

    Может у кого есть и скан данного письма, просьба выложить или дать ссылку.

    В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с 4.3.3 СП 1.13130.2009 в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

    Таким образом, при установке на путях эвакуации пожарных кранов и шкафов для коммуникаций, они должны размещаться во встроенных шкафах, не выступающих из плоскости стен.

    Вместе с тем, по мнению специалистов института, размещение выступающих шкафов для коммуникаций и пожарных кранов на высоте менее 2 м может быть допущено при выполнении следующих условий:

    -обеспечение нормативной ширины пути эвакуации;

    -наличие плавного ограждения, от поверхности пола до высоты не менее 1,2 м в местах установки пожарных шкафов (величина угла между ограждением и стеной не более 45°).

    Также сообщаю, что указанные ограждения не обязательно должны выполняться сплошными. Наоборот, необходима возможность доступа и обзора для исключения размещения в местах указанных ограждений горючей нагрузки, мусора и т.п. Поэтому, указанные ограждения могут быть выполнены в виде перил.

    ВНИИПО против установки батарей в коридорах выступающих за плоскости стен на высоте менее 2 м.

    А данное нарушение можно снять расчётом пожарного риска?

    Может быть кто то знает?

    экспертиза Москвы не приняла расчет пожарного риска, аргументируя тем, что данное отступление влияет на безопасность (травмирование людей) и не важно что в свету путь эвакуации остается не менее требуемого.
    Встречал расчеты, где компенсирующим мероприятием вменяется именно «сглаживание» угла. Можно навесить экран или другую конструкцию, скажем под 45 градусов, что уберет такое понятие, как «выступ». Принцип вариативности обеспечения пожарной безопасности никто не отменял.
    Другой разговор, как на это посмотрит инспектор, ведь любой расчет можно «развалить».
    познающий 01 ®

    Может у кого есть и скан данного письма, просьба выложить или дать ссылку

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Экран на батарею в прихожей

    Здравствуйте! Была в прихожей страшная батарея, которую просто необходимо было как-то задекорировать. Из фанеры сделали короб, вставили решетку из мдф с вентиляционными отверстиями,

    по бокам прикрепили балясину, распиленную вдоль

    , нанесли узоры шпатлевкой по трафарету, колеровали, покрыли лаком,

    сверху сделали полочку из кафеля.

    Всё. Спасибо за внимание.

    Смотрите также

    Комментарии 63

    При таком красивом исполнении батарею можно было бы снять, ведь смысла от нее теперь нет. Горячий теплоноситель будет уходить в обратку так и не выполнив своей скромной миссии.

    Ничего страшного, не мерзнем пока, хотя уже стоит года 2 или 3

    Так у меня возле лестницы батареи нет, тоже не мерзнем, но и маскировать ничего не надо. Я к тому что можно снять и не маскировать. Ежели так укутывать, то смысла в ней нет, батарея служит для отдачи тепла.

    Никто Вас не заставляет ничего делать. Не хочется- не делайте

    Вы зря не воспринимаете конструктивную критику, извините, удачи Вам.

    Извиняться не за что, но смысл экрана больше заключается не в том, чтобы спрятать батарею, а в том, чтобы совместить приятное (улучшенный внешний вид) с полезным (батарея все-таки греет). То есть и без батареи там можно было бы сделать какую-нибудь тумбу, чтоб при входе складывать мелкие вещи (ключи, шапку, сумку), но и батарея там не лишняя и убирать ее не надо. Вам тоже всего хорошего

    Красиво! Но куда деваться теплому воздуху? Предпологаю что долно быть что то с верху, щель — например!

    вероятно надо, но теперь уже поздно

    Очень красиво, жму руку.

    Классно сделано … Я только что заехал в новый дом и мне как раз нужна такая конструкция ))))

    Спасибо. Рада помочь.

    А у меня как всегда практический вопрос- как токую колеровку «под орех» навести?
    У меня походу все ваши работы осели в Закладках)))

    Я смешивала черный и красный колера, Вы можете сразу взять колер коричневого цвета.

    Немного я не так спросил.
    Я не про цвет.
    Я имел ввиду что получилось судя по фото, как текстура ценной древесины.
    Типа аквапринта под»дерево».
    Надо както в несколько слоев это делать разными цветами.
    Не могу нагуглить как это сделать, потомучто тупой поисковик не понимает, что хочет найти тупой юзер)))

    Я тоже не знаю как объяснить, просто красила, пока не получился нужный цвет…

    Немного я не так спросил.
    Я не про цвет.
    Я имел ввиду что получилось судя по фото, как текстура ценной древесины.
    Типа аквапринта под»дерево».
    Надо както в несколько слоев это делать разными цветами.
    Не могу нагуглить как это сделать, потомучто тупой поисковик не понимает, что хочет найти тупой юзер)))

    А ступени на лестнице — неводная морилка «дуб».

    Круто, очень хорошо вышло, дело мастера боится! А экран съемный? Вдруг с радиатором чего, тьфу тьфу.

    Спасибо. Крышка снимается.

    Надо занавески бархатные с золотой бахромой).

    Не знаю почему-то меня бесит словосочетание «вскрыл лаком»
    «вскрыть лаком»…постоянно недоумеваю чего там вскрывают…и как это так подругому вскрывается=покрывается, что этот процесс называет «вскрыть лаком» а не покрыть 1 слоем лака или типа того…обьясните если не прав, может нюанс есть какой-то или лак специальный…какой нить на водной основе что текстуру подымает)…а у вас там шпаклевка белая ее то зачем вскрывать
    Просто звучит как то по-мажорному=по-выпендрежному
    Полачил/ покрыл лаком и усе наверно.

    «Вскрытие лаком» выражение вполне грамотное и применяется при вскрытии лаком текстуры древесины или придания (вскрытия) большей яркости краскам. А именно с этого в основном и повелось применение лаков.»

    Ок спс. Что тогда «покрывают лаком» или «лачат» или так не правильно говорить? или это все же синонимы вскрыть =покрыть

    что, покрывать лаком, наводить лоск. Полировать дерево, крыть его политурою после пемзовки, натирать; лакировать, крыть лаком кистью.

    Лакироваться, быть лакируему.

    Лакированье ср. дл. лакировка ж. об. действие по значению глаг.
    || Лакировка также самая работа, по качеству своему.

    Лакировальный, лакировочный, к делу этому относящийся.

    Лак м. состав, для покрытия чего лоском, гладью, блеском. Дерево отделывается под сухую пемзу, либо под масло, под воск, под лак, под политуру. Лаки состоят из смол, распущенных в винном спирте. Лачком прикроется, дразнят плохих столяров.

    Лакировщик м. лакировщица ж. занимающийся лакировкою.

    Лаковый и лачный, к лаку относящийся; лаковый также лакированный.

    Лачить что, ниж. крыть лаком, говоря о щепенной посуде; этот лак состоит из густой олифы.

    Лаконоска ж. растение, дающее лаковую смолу, Phytolacca.

    Лаковщик м. приготовляющий лаки, ими торгующий;

    лаковщичий, к нему относящийся.

    Синонимы и родственные слова:
    Лак, лакировальный, лакированье, лакироваться, лакировка, лакировочный, лакировщик, лакировщица, лаковщик, лаковщичий, лаковый, лаконоска, лачить, лачный

    Соответственно, и так, и так можно, зависит от стиля сообщения. Лачить более разговорный вариант, чем лакировать, потому что с целью экономии энергии и времени мы склонны сокращать слова для удобного и быстрого произношения. Вот как из слова «лакировать» выпал суффикс «ирова» и произошло чередование согласных в корне к/ч

    Правила установки радиаторов отопления

    Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

    Возможные схемы подключения радиаторов

    Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

    • боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
    • диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
    • нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

    Инструкция по установке радиаторов отопления

    Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

    Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

    И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

    Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

    • согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
    • столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
    • если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

    Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

    Порядок монтажа радиатора отопления

    Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

    1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
    2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
    3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
    4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
    5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
    6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
    7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

    Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

    Читать еще:  Занятия в зале для похудения для мужчин
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector